Apprentissage de la basse

J'ai changé de prof de basse cette année. Grand bien m'en a pris car je suis tombé sur un prof qui a appris de manière autodidacte, et qu'avec une tendance à la bidouille, il comprend également bien les questions un peu tordues qui m'animent et peut surtout y répondre de manière entendable (plutôt que me dire "Bah c'est la première fois qu'on me demande ça", sous-entendu "Ta question est débile").

Au dernier cours, il m'a permis d'intégrer trois choses qui me semblent importantes et que j'essaie donc de retranscrire ici.

Sur la notion de "pulse interne"

Je lui avais dit que certains passage de l'arrangement de Stairway To Heaven de Led Zep que j'avais appris pour le groupe de la maison de quartier me posait problème (des cordes qui vibraient à vide, des doubles-croches sur deux cordes avec des ghost notes en plein milieu, youpee).
Il me fait donc faire le passage en question. Comme je ne travaille jamais avec un métronome (mais principalement avec GuitarPro), je lui ai donc joué l'air sans référence (juste la basse).
Il me dit que la technique est plutôt bien comme le placement des doigts est visiblement totalement improvisé. Il repère aussi les quelques moments où les notes sautent ou manquent vis-à-vis de la partition, mais ce qui l'embête surtout c'est l'absence de "pulse" dans le morceau.

Il me confirme que le jour où il a compris qu'il devait se créer une horloge interne indépendante du jeu au doigt, son jeu a commencé à vraiment totalement changer au niveau rythmique. Et donc, il me recommande de revenir en arrière au niveau vitesse et de trouver une façon indépendante de compter ou marquer les temps de la mesure à l'intérieur de soi. À un moment, il devrait probablement venir une manifestation physique personnel correspondant aux battements de cette horloge. Dans son cas, ça a été de venir taper les temps au pied (mais il me précise d'emblée que l'école classique ne recommande pas de taper au pied).

Sur la position main gauche

Il a directement vu mes doigts qui se relèvent bien trop selon lui. Il m'encourage à tirer partie du fait que je reparte avec un rythme très bas pour  me faire faire des routines avec index/auriculaire qui restent collés le plus possible aux cordes.
Quand on frette, on appuie.
Quand on défrette, on relâche doucement et on arrête de lever les doigts juste au moment où la corde est détendue. Le doigt reste en contact avec la corde (ça mute en même temps).

Bon après, ce genre d'exercice introduit malheureusement des ghost cordes involontaires quand on joue à vide (et qu'on laisse trainer ses doigts sur les cordes alors qu'il ne faut pas pour le coup) et laissent le majeur et l'annulaire se redresser comme ils veulent. Mais il me dit que ça viendra se corriger après.

Je rajoute que cet exercice rajouté à celui du pouce qui descend/remonte sur la corde de Mi ou La selon les besoins, donne une sensation terrible de contrôle du jeu... C'est vraiment palpable... Comme si tu savais à tout moment où se trouve toutes les cordes. Là oui, travailler pour ça prend tout son sens pour moi.

Sur l'harmonie

Un ami guitariste m'avait envoyé un truc en Mi mineur, et j'avais essayé de caler une basse par dessus.
Comme j'étais en Dropped-D sur la corde Mi, j'ai fini par faire un truc à base de Ré/Mi/Fa/Sol/La# que j'ai fait écouter à mon prof.
À l'écoute, il me dira que j'ai proposé une couleur plus sombre encore par rapport à ce que le guitariste envoie mais que ça lui semble complétement pertinent bizarrement, comme je semble attiré par le rock prog.
Il me dit que dans ces conditions (tonalité de Mi) j'ai été cherché une seconde bémol (Fa) + tierce mineure (Sol) + une quinte diminuée (La#) + 7ème mineure (Ré) ce qui va contribuer à accentuer cette ambiance lourde et dissonante. Si j'ai bien compris, les notes ainsi regroupées nous font atterrir dans le mode locrien (7ème degré qui est aussi le même que le Fa majeur, sauf que je l'adresse par le Mi).

Mi / Fa / Sol / La / La# / Do / Ré

Et donc exercice pour le prochain coup : se balader sur tout le manche à la recherche de toutes les positions du Fa Majeur afin de pouvoir rester dans la tonalité et essayer d'improviser un thème autour de ce que j'ai pondu. Ce qui explique l'intérêt des gammes, qui m'aura échappé depuis le depuis et que j'ignorais car j'ai pas été fichu de comprendre l'intérêt. De dieu, de dieu

J'ai estimé combien de temps j'avais joué dans les premières années (plutôt par salve pas très efficaces) et ces derniers temps j'essaie de noter le temps réel où je travaille (c'est-à-dire pas de glandouille mais vraiment du travail qu'on pourrait qualifier d'utile).

Donc un petit bilan à environ 300h de pratique au total, ce qui correspond en brut à faire 5 minutes par jour pendant 10 ans. Si j'avais bossé une heure par jour pendant ces dix ans, je serai à environ 3000 heures et ça serait sans doute plus facile

Mon problème principal pour l'instant c'est d'avoir principalement joué au casque à faible volume et par dessus des chansons. J'ai récemment ajouté un effet drive bien dégueu qui sanctionne tous les mauvais placements des doigts et les mauvaises pressions, et je m'enregistre de plus en plus souvent. Quand on rejoue le fichier brut sans la batterie, on se rend bien compte des tous les problèmes dont le rythme...
Ah ça a l'air super quand on s'écoute comme ça mais le replay réel est sans pitié !
Mon prof essaie en vain de m'apprendre à compter les temps mais ça ne rentre pas.
J'essaierai d'envoyer un fichier à l'occasion, comme ça vous verrez le massacre.

Sinon, je me suis trouvé des gens avec qui jouer sur Rennes, et ça aide vachement !
Donc, les notes sur le manche, ça m'a gonflé d'être comme une poule devant un couteau quand tout le monde balance des accords, et en une après-midi, j'ai mis ça derrière moi avec comme résultat un cerveau en fusion le soir. On avait dit qu'on éviterait ce genre d'extrême...

Alors première visite chez un luthier de Rennes aujourd'hui.
Ça a été intéressant sur plusieurs aspects.
Déjà le gars est super sympa, transparent, accessible, et il explique ce qu'il fait et propose.
Et du coup il m'a bien expliqué tous les défauts de ma basse.
En résumé, cette basse actuelle est une basse dure à jouer selon lui.

En cause, une action beaucoup trop haute, qui serait source de difficultés à tenir un rythme et de fatigue musculaire voire de tendinites si on persiste et qu'on signe.


J'étais persuadé que les cordes étaient trop basses... D'autant plus que j'ai moi-même corrigé cette action une fois. Il y avait un rayon de courbure très très fort quand je l'ai achetée dans un magasin, ainsi que des chevalets très hauts. Chaque élément qui accueille la corde peut se régler en hauteur avec 2 vis "internes" qu'on voit en haut de chaque ressort (petites, format allen).

Quand j'avais fait mon réglage, j'étais pratiquement revenu à un manche droit, et ça s'était mis à friser de partout.
J'avais progressivement remis de la courbure avec le truss-rod jusqu'à l'arrêt de ces sons (enfin grosso merdo).

Quand je lui ai dit de quoi je suis parti, il m'a dit que cela ne le surprenait pas.
Les marques d'entrée de gamme ou les revendeurs peu scrupuleux accentuent la courbure pour éviter toute frise des cordes.
Mais ça ne fait que cacher la misère.
En l'occurrence,

• Le sillet est trop bas. Gros défaut connu de ces basses apparemment. La première solution est l'enlever et de mettre une cale dessous puis le recoller par dessus mais il n'aime pas trop faire ça car ce ne tient pas super dans le temps et les clients ne sont pas contents après. Il préfère mettre un sillet en os dont la pièce elle-même coûte 40€.
  
  
• Planimétrie du manche: les frettes de l'octave (donc côté corps, disons les frettes 14 jusqu'à 22 car je n'en ai pas 24 sur cette basse) frisent quasiment toutes.
  Il me dit que c'est très souvent le cas. Certains bassistes s'en fichent car ils ne servent pas mais moi je joue sur tout le manche.
  Pour contrôler ça, il balade une règle sur les frettes et regarde les deltas, ou la fait basculer si elle couvre plusieurs frettes en se repérant au cling-cling qui ne devrait pas  exister si les frettes sont bien alignées entre elles (localement)
  
  Pour régler ce problème, il faut donc mettre une courbure adaptée (une fois le sillet changé), puis limer et refaçonner les frettes qui dépassent.
  Sur la première photo, on ne le voit pas mais le côté tout à droite ne ponce probablement pas (il est lisse pour que la frette de droite soit la référence).
  
  
  

Si le travail du bois vous intéresse, ce PDF rassemble plein de détails : https://www.guitarepassion.com/images/5/5f/La_planimetrie.pdf

Il a un forfait à 90€ pour faire tout ça (ou 130€ avec le sillet en os).
Du coup, l'idée me traverse de considérer une basse de meilleure facture, d'autant plus que j'y songeais car j'aimerais bien avoir une 5 cordes (comme j'aime beaucoup la fréquence du B0/Si1). Bon je pourrais sans doute mettre un octaver à la place.
Du coup, je sais plus. Je vais réfléchir.

Alors moi je dis oui! J'ai fait régler toutes mes guitares parce que j'avais peur de faire + de mal que de bien (genre la courbure du manche, et les trucs irréversibles comme la lime)... Certaines avaient juste besoin d'un petit peaufinage, d'autres la totale (sillet, voire chevalet, planif...). Quand t'as jamais fait ça tu te rends pas compte, mais ça aide vachement.


Grâce à un réglage pro, tu peux rendre un instru bof/premier prix en un truc sympa jouable. Le réglage va 1 te faciliter le jeu (c'est con mais finalement le but c'est quand même de galérer le moins possible, même si j'ai connu des guitaristes qui aimaient bien "lutter" contre leur instrument (typiquement : action haute, tirant fort -> appuyer comme un malade...)), et 2 optimiser les sonorités (sonner juste sur tout le manche, éviter les désaccordages fréquents...). Ça va au moins autant te changer que quand t'es passé sur interface audio.

Après, s'acheter une nouvelle basse c'est bien aussi... Par contre, dis-toi bien que la nouvelle aura ptet aussi besoin d'un petit réglage pour être nickel...

NB : 90€ pour sillet+planif+réglage (je suppose), c'est pas très cher. J'ai check chez mon nouveau luthier, et c'est 150 rien que la planif, et le sillet 60!

Une note en passant pour faire tourner ma compréhension actuelle des tirants de corde, comme je n'avais pas encore eu l'occasion de regarder le pourquoi du comment de cette affaire, et qu'on en a parlé un peu avec timo la dernière fois.

Quand j'avais changé de cordes pour ne pas être comme une poule devant un couteau si un jour je cassais une corde ou quoi, j'avais pris des Ernie Ball même tirant que les cordes vendues sur ma basse. Il me semble que c'étaient celles-ci : https://www.bax-shop.fr/cordes-de-basse-electrique/ernie-ball-2832-regular-slinky-bass-jeu-de-cordes-pour-basse

Donc, tirant .050 / .070 / 0.85 / .105

Problème, je joue pas mal en Drop-D ces derniers temps. Sur le morceau de Tool (Schism) que je bosse, il y a une portion où il faut attaquer fort et vite sur les frettes 2, 3 et 5, et c'est vraiment dur de ne pas faire claquer les cordes à ce moment. Effectivement, maintenant que je saute que corde en corde plus facilement, je me rends bien compte que la corde de "Mi" est plus lâche quand elle est accordée en Ré (normal puisque la tension est moindre pour passer du Mi au Ré). Mais c'est perturbant car le "retour" de la corde sur les doigts ne se fait pas au même moment que les autres cordes. Ça crée une sensation désagréable et peut me faire rater des doubles croches à 108bpm.

De ce que j'ai compris, le tirant des cordes permet d'avoir une tension plus ou moins constante sur les différentes cordes. En Drop-D, le tirant peut donc passer de 0.105 à 0.110 ou 0.115. Si on désaccorde sans changement de tirant, on change certaines tensions de corde. Certains disent que le Drop-D devrait engendrer un réglage du manche. C'est évoqué ici :
https://fr.audiofanzine.com/corde-basse/forums/t.238228,quelle-cordes-choisir-pour-un-accordage-en-drop-d.html

Je commence à comprendre pourquoi les puristes ont plusieurs instruments car en plus des différentes tonalités, un accordage spécial aurait donc tendance à rester fixe sur un instrument donné (avec le réglage du manche + le tirant qui vont bien).

Voilà encore un argument en plus à surveiller, en particulier si comme moi, on aurait considéré l'achat d'une 5 cordes. Apparemment, la corde de Si peut être tellement lâche que ça claque beaucoup. Je crois que j'ai vu le mot "slappy" apparaître à droite à gauche, souvent en côté négatif des basses 5 cordes. Ça semblerait coïncider avec l'idée que je me fais du slap (le pouce vient faire cogner la corde contre la frette 24 et ça fait un claquement caractéristique).

Du coup, on discutait des basses multi-diapason avec timo la dernière mois (celles avec les frettes en éventail) :


Je croyais qu'on pouvait augmenter la longueur de la corde de Si, et donc avoir une tension plus forte. Mais apparemment, c'est surtout le tirant qui joue dans la tension. Le fait que les diapasons soient variables aurait plutôt un effet sur la justesse globale de l'instrument. Mon copain guitariste en a commandé une chez un luthier à côté de Rennes. Bon elle sera prête dans un an quoi, mais je lui demanderai ce qu'il en pense. En attendant, voici le lien sympa que timo m'a filé si ça vous intéresse

https://www.pourlesmusiciens.com/blog/Cest-quoi-une-guitare-Multiscale-Multi-diapason-Fanned-fret-_950.html

Découverte du jour : quand on remonte ses cordes soi-même, il faut faire gaffe à ce qu'elles ne s'enroulent pas sur elles-mêmes (retors) même si ça ne se voit pas forcément. Poussé à l’extrême, ce serait comme quand on applique une torsion sur une corde/ficelle. À un moment, elle n'aspire qu'à une chose : se replier sur elle-même. On peut rendre la corde droite en la tendant fortement entre ses mains mais la force de torsion reste là et contraint les oscillations de la corde.



Apparemment, ce syndrome se retrouve de manière marquée sur les énormes cordes de Si des basses (en 0.130). Ça contribuerait au son pas cool des cordes de Si apparemment.
Un gars en parle dans cette vidéo (les 2 parties sont disponibles ci-dessous) et dit aussi comment l'éviter
https://youtu.be/cLcwYNHDnPY?t=253

Comment améliorer le son des basses 5 cordes (2 parties):

Ayé, j'ai récupéré ma basse chez le luthier.
Au final, il n'a pas sur-élevé le sillet comme prévu. Il a juste redressé le manche avec le truss rod et fait une planification partielle des frettes pour corriger le ventre sur les frettes les plus proches des micros (disons de la 15 à la 22). Il a un peu bougé les micros aussi (surtout le double micro manche qui est en deux morceaux sur cette basse, de sorte que cela suive la courbure des cordes, qui elles-mêmes suivent la courbure radiale du manche et des frettes). Il n'a pas pu descendre les cordes comme il souhaitait au niveau du chevalet. Elle est apparemment réglée 2/10ème au dessus de ce qu'il fait habituellement.
À l’œil, ça ressemble vraiment à ce que j'avais essayé de faire. Je m'étais fait la même réflexion qu'on était bridé en hauteur sur le chevalet. À un moment, on ne peut plus faire descendre les pontets (sans doute pour maintenir un angle bien marqué vers le trou où s'insère la corde dans le chevalet). Enfin, le manche est bien droit, et la corde de Sol ne frise pas (ce qui m'avait forcé à remettre de la courbure). Je pense donc qu'avant ça touchait sur les frettes qu'il a limées.

Verdict: c'est vraiment beaucoup plus facile à jouer, il n'y a pas photo.

Aussi, j'avais pris des mesures avant entretien. Je posterais avant/après un des ces quatre si ça rend service à quelqu'un.
Mais là j'ai pas trop le temps, je déménage en Haute-Savoie histoire d'aller voir ailleurs si j'y suis et pouvoir marcher en montagne tous les jours, ce qui a un effet super sur l'hyperacousie.

À suivre